La mayor parte de la gente que ha estado en Dublin unos cuantos días termina yendo de excursión a este pequeño pueblito costero, ya que se encuentra muy próximo a la capital, y se llega de forma rápida, sencilla y barata con el Dart.

Pero la impresión que te puede dejar me temo que depende muchísimo (sobre todo del tiempo). La Zuazua y yo íbamos a pasar una semana en Dublín. Como las dos ya conocíamos la ciudad, nos pusimos a la búsqueda de posibles pequeñas excursiones de un día y en seguida, como no, apareció Howth. Pero cuando se lo dije ella me contó que ya había estado y que no lo recomendaba nada. Resultó que nada más llegar a Irlanda, Ruperta vino emocionado contándonos lo bien que lo pasó en el pueblito y le dijo a la Zuazua que tenía que volver ya que cuando ellos estuvieron no lo pudieron disfrutar para nada.

Así que una mañana soleada nos plantamos en la península en la que se encuentra Howth y fuimos directas al puerto (a la salida de la estación del Dart, se encontrarán un gracioso mapa de la península que merece la pena tener)

El puerto, es realmente un auténtico tradicional puerto pesquero (de los que me gustan a mi) y a lo largo de los atracaderos hay restaurantes de pescado. A parte de mi obsesión/fascinación por los puertos, el principal motivo de explorar los amarres (y mi principal curiosidad e insistencia por ir a Howth) son ¡¡las focas!! (focas, que la primera vez que la Zuazua estuvo allí jura y perjura que no vio) Pues bien, las focas son unos pedazo bichos increíbles, sobrealimentadas por los turistas (algunos pescadores venden allí mismo pescado para tirárselo a los animalitos), que están flotando medio varadas entre los barcos atracados esperando su ración de pescado. O durmiendo, incluso oí roncar a algunas.

El puerto, que es bastante grande, tiene vistas permanentes a un islote completamente rocoso que se llama la isla de Eye que es una reserva natural donde se pueden observar pájaros.

Y el pueblo también es muy tradicional, solo que no le hicimos mucho caso. Hay algunas ruinas ennegrecidas de una iglesia antigua, casas oscuras y subiendo la loma una especie de castillo. Como hacía muy bueno, después de recorrernos lo que sería el paseo marítimo cogimos la carretera que rodea la costa hasta que se acaba, y allí empieza un sendero de tierra por el borde de los acantilados.

El paseo es realmente bonito, merece mucho la pena y no es demasiado largo ya que se recorre en 3-4 horas (también hay caminos alternativos que suben directamente la loma atravesando por mitad del pueblo para llegar al faro que está en la otra punta) Nosotras elegimos el paseo que circunda toda la península ya que el día era muy bueno y permitía disfrutar de los verdes prados.

Los acantilados no son extremadamente altos, pero si que son bonitos, y además todo el campo estaba verde con el brezo morado florecido. Justo en la punta diametralmente opuesta al pueblo, se encuentra el mayor faro de la península lugar en el que decidimos parar para tomarnos nuestros bocatas. Más hacia el sur, siguiendo por este camino, se tienen vistas de Dublín. Para terminar el paseo abandonamos el borde de los acantilados y cruzamos atravesando la península de vuelta al pueblo.

Esta es, probablemente, información interesante. La Zuazua y yo pretendíamos ir desde Dublin, en un día, a los acantilados de Moher con transporte público, sin tener que ir en uno de los múltiples tours organizados. En teoría poderse se puede, si se madruga muchiiisimo. Cogimos el segundo tren a Galway, a las 9 de la mañana y llegamos a las 12 y algo. Allí mismo en la estación de tren está la de autobuses, pero el siguiente bus (y último) hacia los acantilados era a las 14:00. Esto en sí no era un problema, el problema era que volvía a Galway a las 20:00 y que el último tren de vuelta a Dublin ¡¡¡sale a las 18:00!!!

Así que cambiamos de planes y pasamos el día explorando la pequeña ciudad de Galway. En sí no es gran cosa. Merece la pena para quedarse un par de días y tenerla como base para ir a los acantilados y a las islas de Arán (como, siguiendo nuestro consejo más tarde hizo Ruperta)

Aunque no tenga grandes cosas que ver, pronto descubrimos que lo que la hace realmente especial es el ambiente. Y no sabría contaros el qué es en concreto, pero tiene una atmósfera de ciudad viva y a la vez tranquila, gente amable … en general, el conjunto hace que la ciudad transmita un aire acogedor de bienvenida a todo el que a ella llega.

El centro neurálgico se localiza en la zona peatonal justo debajo de la plaza Eyre square. Se trata de una serie de calles donde se pueden encontrar todo tipo de tiendas, pubs y restaurantes en clásicos edificios, algunos históricos, de casitas bajas y tejados de pizarra. Desde luego, fue el primer sitio al que fuimos a parar.

Como se hacía la hora de comer, acabamos en una de estas calle peatonales (Middle Street) donde cansadas de comida rápida nos quedamos mirando un restaurante, el Viña Mara, con menus a 10€. Como parecíamos no decidirnos un hombre que estaba paseando se puso a hablar con nosotras (he aqui una pequeña muestra de ese ambiente de bienvenida que en seguida te embarga) Nos dijo que si entrábamos en el sitio comeríamos realmente bien y al final le hicimos caso. Comimos realmente bien y barato comida casera, típica irlandesa.

Seguimos el recorrido dirigiéndonos hacia el puerto para ver el spanish arc. En el XV y XVI  Galway fue un importante puerto europeo donde llegaban principalmente barcos españoles y portugueses. Como recuerdo queda este pequeño trozo arcado de la antigua muralla (realmente queda muy poco). El puerto que allí parecía curioso y donde nos sentamos en la praderita verde, a mirar los pájaros y ver la gente pasar, en fotos no parece nada del otro mundo.

Justo por allí desemboca el río Corrib que atraviesa de lado a lado la ciudad y a la derecha del río se ha hecho un pequeño sendero muy cuidado entre jardines y puentes que realmente nos pareció agradable. Algunas de las casas que están asomándose al río son realmente muy antiguas, hay hasta un viejo molino y todo. En algunas partes del río se hay pequeños diques de forma que la gente se puede poner a pescar en él. Siguiendo este camino llegamos hasta la catedral de nuestra señora de la Asunción y San Nicolás y más arriba a la universidad. En resumen estos son los puntos más importantes que ver de la ciudad, y se recorren en poco tiempo.

Después callejeamos un poco encontrándonos con algún edificio oficial y más iglesias. Nos sorprendió que por primera vez oíamos por la calle hablar gaélico (“hablan élfico” como decía Zuazua, nos hacía mucha gracia) También nos fijamos de que, al contrario que en la capital, aquí era más difícil encontrarse con letreros traducidos en los dos idiomas. Esto nos alegró porque es parte del aire tradicional que se respira en la ciudad, muy auténtico.

Dentro del gran apartado de: “Cosas que hacer cuando vas a pasar una semana en Dublin“  sobre todo si ya se conocía la ciudad de antes, lo primero que nos encontramos es este pequeño pueblecito del condado de Wicklow. Y es que llegar hasta él es toda una aventura en sí, que merece la pena desde el principio.

Ruperta ese día no tenía que trabajar, y quería aprovechar para conocer algo nuevo lógicamente. Pero no se nos ocurría nada hasta que nos levantamos ese mismo día. Tenía que reunir los requisitos de ser un sitio cercano a la capital y que alguien que llevaba un mes viviendo allí todavía no conociese. Por suerte yo paso mucho tiempo buscando este tipo de destinos por internet y a las 9 de la mañana me acordé de Powerscourt.

Para empezar no me había quedado exactametne con el nombre, pero si había leido que allí habían rodado la película de “las amistades peligrosas” (y luego he descubierto que un montón de películas más, solo hace falta poner la serie Los Tudor y ves palacio y jardines 7 veces en cada capitulo)

Con esos datos y google, en 5 minutos ya sabíamos como llegar: O directamente desde el centro de Dublin con el autobús 44C, o (lo que hicimos) cogiendo el Dart hasta Bray y de allí el 185 hasta Enniskerry.  El caso es que el sistema de buses es especialmente complejo porque aunque en la estación del Dart pongan los horarios hay dos 185 y no siempre tiene las mismas paradas, así que pregunten, nosotros al tercer intento dimos con el que era adecuado.

El pueblo de Enniskerry lo forman cuatro casas y cuatro pubs (uno por casa). Está a los pies de las montañas de Wicklow, con lo que según se va uno acercando las carreteras se van estrechando, los bosques se hacen más espesos y la sensación de que estás de camino hacia lo más profundo de Irlanda aumenta (tanto más cuando nos terminamos dando cuenta de que por la carretera a duras penas cabía el autobús, cada vez que se cruzaba con cualquier otra cosa tenía que parar en sitios insospechados).

Llegados a la plaza del pueblo donde hay un enorme reloj en el centro, andamos por el arcén de la carretera (por donde está la iglesia) y recorrimos los 2.5km que separan el pueblo de la mansión de Powerscourt. Este pueblo creció a partir de las necesidades de servir a la mansión del vizconde de Powerscourt, pero hoy en día lo tienen muy arregladito y mono para el turismo. Las casitas son 100% típicas y adornadas todos los días del año con lucecitas como si siempre fuese Navidad. La iglesia, que data de la misma época que la mansión, está rodeada por un gran cementerio y después de mucho tiempo volví a ver las mesitas de pic-nic entre las tumbas como en aquel verano en Molde en Noruega.

Una vez entrados en los grandes dominios de la mansión recorrimos un par de kilómetros más entre campos de golf y vistas excepcionales a las montañas (aquí a cualquier cosa le llaman montaña) para finalmente llegar a la renombrada mansión.

La casa por dentro está repleta de tiendas que son el paraíso para cualquier niña entre 4 y 8 años. Todo es hiper-mega-cursi hasta extremos insospechados, y luego para entrar a los jardines hay que pagar.

En la entrada te dan además un folletito con la historia de la mansión y jardines y con un recorrido marcado en un mapa con todos los caminos, pues son 190000 m² de jardín. Según entramos, miramos a derecha e izquierda y Ruperta sentenció, “esto tiene muchas posibilidades, de aquí vamos a sacar las cámaras con megas y megas” y no se equivocaba solo que empezó a llover (a ratos) y deslució todo un poco.

Los jardines hay que verlos porque son realmente increíbles, pero una breve descripción sería:

El castillo está unido a un lago por una gran escalinata y a sus piés se encuentra un embarcadero. Aquí se encuentran los jardines italianos con sus motivos geométricos, rodeados de unas colinas de césped dignas de las mejores croquetas jamás vistas. A la derecha hay un curioso cementerio de mascotas (primera vez en la vida que veo uno), después una bonita fuente y justo al lado, el jardín tapiado donde hay todas las flores que te puedas imaginar. En el flanco izquierdo sin embargo se extiende un bosque frondoso con los árboles más altos que he visto en mi vida. Entre ellos se esconde un viejo torreón perdido, y el maravilloso jardín japonés.

En la terraza de la mansión (que si se compara con el tamaño de los jardines tampoco es TAN grande) hay una pequeña cafetería, y ya saben lo que opino, que en estos sitios hay que darse el lujazo, pero esta vez la lluvia no nos dejó disfrutar de nuestro café señorial.